Djoudj, la tercera mayor reserva de aves del mundo

Esta entrada es una copia de esta opinión que escribí en si dia en Ciao.

Pues a Djoudj fui hace dos fines de semana con una compañera y un amigo suyo que la vino a visitar y a viajar por África. Se trata de un parque natural que se encuentra en los manglares del río Senegal, que es el que hace la frontera con Mauritania, y como por lo visto es la primera agua que se encuentran las aves después de atravesar el Sáhara, muchas se quedan ya a pasar allí el invierno.

Hay una cantidad de aves alucinante, yo no podría ni intentar hacer una aproximación del número, pero según he leído por internet pueden rondar los 3 millones. Y yo creo que nosotros lo vimos en su mejor época, en Invierno. Lo que más hay son pelícanos. Yo que nunca en la vida vi uno, pues hale, ya tengo sobredosis, jaja. Increíble el vuelo cuando sale toda una bandada junta, espectacular. Y también cormoranes, grandes y pequeños, y otras muchas especies cuyo nombre desconozco y que no le entendía al guía, porque nos las decía en francés. Pájaros, grandes, chicos, zancudas, patos... de todo, por todas partes, una superpoblación de pájaros que no me habría imaginado. De lo que se supone que hay y no vimos es flamencos, a ver si hay suerte cuando vuelva, con alguien que venga a visitarme.


Aparte de pájaros, también hemos visto un cocodrilo con dos crías, jabalés verrugosos, un varano, una pitón, monos por el camino e incluso una gacela que sólo yo vi escapar corriendo al acercarse el coche. Para alguien a quien, como yo, le gusten los animalillos, es el destino perfecto. Lo único que tiene de malo es que no se puede acceder libremente, tienes que ir, pagar tu derecho de entrada, tu guía, tu piragua, y no te cobran por respirar de milagro. Pero bueno, tiene sentido, lo de cobrar por entrar es normal, y luego que al ser en los manglares o vas con alguien o lo fácil es que te pierdas, aparte de que no vas a ir a nado! El precio no lo recuerdo, la verdad, pero así a bulto, e incluyendo el tour por el río, el derecho de entrada nuestro (3 personas), y el del taxi, puede que han sido unos 40€ o algo así, unos 13 o 15 cada uno. Y creo que merecieron la pena. ¿Cuántas veces en la vida visita uno la tercera reserva de aves más importante del mundo? (Lo que me pregunto es cuál será la primera?)

Pues bien, si ya os he convencido de ir, os cuento como llegar, ¿no? Lo normal es ir en taxi desde San Luis, que está a unos 70 kilómetros, o algo así. Como ya he dicho en otras opiniones, aquí en Senegal se negocia el taxi antes de subirte. A nosotros por 20.000 (30€, 10 cada uno) nos llevaron, nos esperaron, y nos trajeron de vuelta a San Luis, pero hay que decir que era domingo y no había mucha capacidad de negociación, no había casi taxis por la calle; creo que un día de entre semana podríamos haber ido por 18 mil o incluso menos. Así que en total el tema este nos puede haber salido por unos 20-25€ a cada uno. ¿No es exagerado, no? Considerando que me ha encantado...

Patos

Cocodrilo

pelícanos y cormoranes

verrugosos

Princesa de África

El otro día, el martes pasado (no es normal lo perezosa que soy, una semana para hacer la entrada), se estrenó en Dakar la película Princesa de África, de Juan Laguna. La verdad es que la fui a ver sin expectativas, simplemente porque era una actividad cultural de la Embajada de España y, como miembros de la comunidad española, había que ir, que aquí parece que solo hacen cosas los franceses. Y conste que esto no significa en absoluto que fuese obligada por tener que hacer bulto en el evento español, ¿eh? En absoluto. Lo que pasa es que cuando estás lejos de casa estas cosas hacen ilusión. Es curioso. Como la vez que fui a la casa de Galcia en Lisboa, que casi lloro de la ilusión y todo, jeje.

Pues ahora que la he visto os digo: si la llegan a poner en alguna cartelera de España (que la verdad la veo demasiado "poco comercial") tenéis que ir a verla, por lo menos los que me conocéis.
Lo de que la veo demasiado poco comercial lo digo "solamente" porque es un documental rodado casi íntegramente en wolof, y lo que no es wolof es francés, a pesar de ser una peli española. Eso sí, subtítulos que no falten. Así que documental, sobre tema africano y en idioma ininteligible... vosotros diréis cómo lo veis. Yo espero que haya sido poderosamente subvencionada, porque si no temo que se van a comer los mocos, y lo siento porque, sinceramente, lo veo muy interesante.

Y ahora es cuando cuento de qué va. Es una peli documental (sí, sí, documental, todo verdad), en la que se cuenta la historia de una familia, la de Pape N'Diaye (que para un Senegalés es casi como llamarse José López para un Español, así que, lo siento, no he encontrado ningún enlace decente para poneros sobre él -éste se llama igual, pero NO es él), contada desde el punto de vista de su hija mayor, de unos 15 años. La niña, Marem N'Diaye, nos va presentando a toda la familia, a sus hermanos y primos, a sus tres madres y a su padre. Y la gracia es que una de sus tres madres es española, Sonia Sampayo, tercera mujer de Pape N'Diaye. Se conocieron en Madrid hace 14 años, cuando él llegó a buscarse la vida como percusionista, y se casaron en seguida. También trabajan juntos en espectáculos de música y danza, ya que ella es bailarina. Lo impresionante para mí es la naturalidad con la que una mujer blanca, española, asume su papel de tercera esposa de un senegalés musulmán. Hemos hablado bastante de esto entre los compañeros y hay opiniones para todo. La mía es que, efectivamente es impresionante, pero, si bien lo piensas, ¿cuántas mujeres no hay que asumen su condición de amantes y a nadie le sorprende? Bueno, la peli es, obviamente, esto y mucho más. Ah, y que conste que yo, de momento, no me veo identificada con Sonia!

Bueno, insisto, tenéis que verla. Mientras tanto, aunque yo no he sacado fotos, os dejo unos fotogramas sacados de la página oficial.

Quería habérmelo currao y hacer un pequeño clip incrustando la música de la BSO, pero era demasiado, ya sabéis que soy perezosa y tengo pendiente otra entrada sobr la lucha senegalesa.

Marem N'Diaye, la narradora.	Las dos primeras mujeres, que conviven en Louga
Espectáculo de percusión y danza con Pape N'Diaye y Sonia Sampayo. Cuando vaya a España tengo que verlo.	Sonia visitando el pueblo de su marido, Louga, con una de las otras mujeres de su marido.
Pape N'diaye explicando que a él las mujeres "le vienen de suerte", y que podría tener hasta cinco, pero que ya más de tres es mucho lío.	Y ya por último, simplemente "pour le plaisir des yeux", una impactante imagen de un tío bailando mbalax con muletas.

El Lago Rosa

 Este post es una copia de esta opinión que publiqué en Ciao en su día.




Al Lago Rosa he ido ya unas cuantas veces, tres o cuatro, por varios motivos. Uno de ellos es que me gusta mucho. Otro, quizá todavía más importante, que queda relativamente cerca, a toque de ir y volver en el día.


El Lago se llama Rosa, como la Pantera, porque, al igual que ésta, es de ese color, al menos durante las horas del día en las que el sol le da más verticalmente. Por lo visto se debe a la concentración de sales que tiene y a unas algas halófitas. Lo de las algas no lo sé, pero concentración de sal tiene un rato. Te metes y no puedes evitar flotar, desde fuera parece que estás tocando el suelo, te intentas poner en vertical y es casi imposible porque notas como el agua te empuja para arriba. Es como en el mar muerto. Bueno, esto lo supongo porque en el mar muerto no he estado. Por cierto, cuidado que no te entre agua en los ojos porque con tanta sal pica muchísimo. Y también te advierto que te picará bastante en heridas y similares.

Bueno, ya digo que he ido ya un par de veces, e hice en todas el casi el mismo plan:



1. Salir de Dakar por la mañana relativamente temprano, a las 10 o así.
En realidad, en distancia, el Lago Rosa no debe de estar ni a 50km del centro, pero la carretera para llegar es bastante mala y tienes que ir mucho rato despacio y parando, sobre todo a determinadas horas punta. Bueno, tampoco es que la carretera sea tan horrible, pero es que hay una sola para salir de la ciudad (que es una península), y tiene muchísimo tráfico. Si a eso le sumas la gente que va a pie, que precisamente aprovecha el atasco para vender cosas (tarjetas de recarga telefónica y mandarinas son los productos estrella) y la atasca todavía más... pues no te cuento... Pero bueno, por mal que vaya el asunto, en dos horas estás. Si consigues evitar el atasco, incluso en menos de una. Paciencia, que merece la pena.


2. Darse un bañito en el Lago antes de comer.
Hay un bar justo en primera línea de Lago, medio oculto por plantas frondosas, que resulta muy agradable. Es que si quedas por la parte de "fuera" te van a empezar a atosigar los vendedores, que son unos pesaos fuera de serie. Para mí lo ideal es bañarse y tomarse una cerveza al salir, tranquilamente, mientras observas cómo según te secas te va cristalizando una capa de sal en la piel.


3. Comer en un restaurante con piscina, con baño y siesta mientras se te seca el traje de baño
Hay al menos dos restaurantes con piscina. Yo recomiendo el más grande, el del hotel que se ve más al llegar. Porque la comida está mejor y porque la piscina es más agradable, tienes las hamacas y todo para echarte la siestorra. El mejor plan es el que más te relajas, opino yo.


4. Ir a hacer el tour por las dunas en quad o 4x4
El 4x4 es más barato, creo recordar que 38€, y caben 6 personas. Vas en la parte de atrás, porque lo conduce un conductor, no tú. Está bien, y el conductor hará cafradas para que te diviertas más. El recorrido va todo alrededor del lago, para que aprecies el paisaje y llega a la playa por las dunas, haciendo un trecho por la mismísima orilla del mar. Si se lo pides, puedes parar un poco para darte un baño. Esta playa es un poco peligrosa, tiene unas corrientes importantes y bastantes irregularidades en la arena; si te bañas tienes que tener cuidadín. Y tampoco os entretengáis mucho, porque el 4x4 lo alquilan por horas, si os pasáis supongo que os querrán cobrar más (no puedo saberlo seguro porque no se nos dio el caso). Como anécdota, la vez que fui yo en 4x4, nos encontramos medio enterrado en las dunas un coche que estaban probando para el Rally, que araba cosa mala. Nuestro 4x4 correría menos, pero no se enterraba, y fue nuestro chófer el que consiguió sacarlo del atolladero, jeje. En quad es el mismo recorrido, pero vas tú conduciendo el quad y puede ser más emocionante. También es más caro. Creo recordar que 22€ por persona. A mí me coincidió que el que me dieron no estaba en muy buenas condiciones, se apagaba solo y tenía la batería estropeada, así que cada vez que le ocurría había que encenderlo con la de otro. Por supuesto, para todas estas movidas, llevas a un guía.

Opcionalmente, puedes pedir que con el tour en quad o en 4x4 te lleven a un poblado. A mí personalmente eso no me gusta, creo que es ofensivo ir a ver el poblado como quien va al zoo. Y la gente está tan acostumbrada que ya sale a recibir a los "toubabs" con la mano extendida a ver qué les das. Como te despistes te piden hasta las bragas, y te hace sentir bastante mal, si es que tienes sentimientos. Claro que también puedes acallar tu conciencia dándoles lo que lleves, pero en realidad no le arreglas la vida, no cambias nada, el único efecto que tienes es que se acostumbran más y más a depender de lo que les dan y a atosigar al turista, que es el deporte nacional de la zona (que no os cuenten milongas de fútbol).
Lo único malo que tiene es lo pesada que es la gente de los alrededores, menos mal que no son muchos. Están tan acostumbrados a que los blancos les dén cosas, y a que insistiendo y dando la paliza cedan, que la dan "ad infinitum". Yo la última vez que fui, en relidad no hice el "tour habitual", iba solo a la playa, por el mero motivo de que es una playa desierta y necesitaba desconectar de la ciudad y de la gente. Pues no hubo manera. Todo el rato tuvo que haber alguien dándonos al chapa. Al principio era divertido, estuvimos jugando con unos niños, y tal, pero por supuesto sobrepasaron el límite de nuestra paciencia pidiéndonos cosas e insistiendo insistiendo incluso después de decirles que se fueran de una vez que ya estábamos hartos de que nos pidieran cosas. Jolines, dicho así suena cruel como si fuésemos nosotros las peores personas de este mundo.... es que hay que vivirlo para entenderlo. Y peor, vivirlo cada día, durante tres meses... durante un año... Y cuando por fin los niños nos dejaron en paz vino el relevo, un grupito de niñas que se sentaron a menos de dos metros de nosotros a dar la paliza. Joder, con 10km al sur y 250 al norte de playa desierta, no había otro sitio para ponerse a cacarear. Me cabreé bastante la verdad, no puede uno desconectar nunca en esta ciudad, solo cuando estás en casa, y desconectar encerrado no es lo mismo que al aire libre.

Pero bueno, también he de decir que las otras veces no coincidió que nos atosigasen tanto, no sé si tal vez simplemente porque pasamos menos tiempo en la playa... pero los vendedores ambulantes están en todas partes, llegas a preguntarte de donde diablos salen, crees que estás en lo más recóndito del desierto y te aparece uno vendiendo scrabbles, es increíble. 

Gente trabajando en la extración de sal

Binta y la gran idea

Pendiente de publicar unas fotillos de mis fiestas navideñas, hoy os quiero dejar por aquí, para que lo disfrutéis, el corto "Binta y la gran idea", de Javier Fesser, que forma parte de la película de cortos "En el mundo a cada rato", financiada por UNICEF.

Está rodado en Casamance, la región de Senegal al sur de Gambia, una zona que todavía no he visitado pero que tiene muy buena fama y espero ir. ¿Alguien se apunta a venirse conmigo?

Espero que os guste, tanto como a mí.